米其林餐厅二三事

ANECDOTES OF MICHELIN RESTAURANT

文/Five

据米其林的标准，一颗星代表好餐厅，两颗星代表值得绕道造访，三颗星代表值得专程一望，特有的餐厅时三颗星，是最高的评等。

According to Michelin standards, a star on behalf of a good restaurant, two stars on behalf of worthwhile detour visit, representative of three stars is worth a special trip to visit, the unique restaurant which was rated as three stars is the highest rating.

香港有位美食家曾经大骂米其林厨师，让人大为惊讶，后来才知，他所谴责的是所谓的米其林厨师，因为这个世界真正按米其林分级的只有餐厅，而非厨师，给厨师冠上米其林，不过是商家之作，而非真才实学。对一个对尝遍天下美食，对美食要求如此之高的人，对当今的所谓大厨颇为挑剔也是情有可缘的。

此事为什么得到这么多人的关注？正好证明了一点：美食——已经继时装、设计、成了各据一方，艺术的重工业，每道美食如昙花一现的艺术品，短暂、精美、不可复制，这让多少人的味蕾为之痴迷陶醉。加上，电视等媒体的推波助澜，超级名厨，如今和艺术家般受人尊崇与爱戴。每个大厨的逸趣轶事，都一再被人津津乐道，比起国际巨星还要惹人注目。

他们的晚餐和谁吃？

我们对米其林餐厅充满了向往，也许我们在哪个米其林餐厅享受过美食，美食当前时，我们赞叹美食，之后我们最好奇的是，创造这些美食艺术品的厨师艺术家们到底是什么样的人？

《我的最后晚餐：五十位名厨畅谈他们人生的最后一餐》，作者曾访问50个当今顶级的名厨，问他们：最后一餐想要吃什么？和谁吃？听什么音乐？想要谁来煮这一餐？这些拥有神乎其技的厨艺的大师，出乎意料之外，大部分回答，想要吃家常的，一般的菜。这50人里，有好几个人都在三颗星的餐厅掌厨过。譬如：ERIC PIPERT、TAKAYAMA MASA 、THOMAS KELLER和ALAIN DUCASSE。我发现，这些人在古怪刁钻的厨师心中藏着对食物很人性质朴的品味，跟一般常人对食物的感情眷恋，没有两样。

其实大厨也是人，唯一不同的是，他们对创造美食充满了兴趣，并将执着的追求，将每一份美食当成艺术品来打造。《把米其林名厨带回家-三星女主厨的法式料理》记载被广为流传的碧克家族，他们将视为生活艺术的料理，充满热情地传承了四个世纪。从十九世纪末安苏菲•碧克经营的那家朴实无华的阿尔代什小餐馆，如今已成为极具盛名的庄园。不过，中间因战争格局的变化遇到过巨大的阻力。受到命运所驱策，安苏菲•碧克为了一九九二年骤逝的父亲贾克•碧克（Jacques Pic）的名声，来到了炉灶之前。仅仅凭仗着信念、坚持，与对于父亲姿态的记忆，她独立地辟出了自己的道路。她成功的唤醒了埋藏在自身上的天赋，之后便创造出一种胆大而纤细的料理，且不曾背弃其先人的好名声。她亲自寻找食材、创作食谱，甚至不无细致地装盘修饰。

她和这些属于米其林餐厅的美食制造者一样，用自己对美食的敏锐创造出一系列“惊天动地”的艺术品，无不让人垂涎三尺，让美食与食客对话是他们事业的终极目标，让更多人享受到这一份与众不同的美食，感受奇妙的心境。

本文为《X-IN》新奢华杂志独家授权风尚中国稿件，未经允许，请勿转载。

奢侈品·珠宝·时装·美容

VogueChinese.com