ANECDOTES OF MICHELIN RESTAURANT
文/Five
据米其林的标准,一颗星代表好餐厅,两颗星代表值得绕道造访,三颗星代表值得专程一望,特有的餐厅时三颗星,是最高的评等。
According to Michelin standards, a star on behalf of a good restaurant, two stars on behalf of worthwhile detour visit, representative of three stars is worth a special trip to visit, the unique restaurant which was rated as three stars is the highest rating.
香港有位美食家曾经大骂米其林厨师,让人大为惊讶,后来才知,他所谴责的是所谓的米其林厨师,因为这个世界真正按米其林分级的只有餐厅,而非厨师,给厨师冠上米其林,不过是商家之作,而非真才实学。对一个对尝遍天下美食,对美食要求如此之高的人,对当今的所谓大厨颇为挑剔也是情有可缘的。
此事为什么得到这么多人的关注?正好证明了一点:美食——已经继时装、设计、成了各据一方,艺术的重工业,每道美食如昙花一现的艺术品,短暂、精美、不可复制,这让多少人的味蕾为之痴迷陶醉。加上,电视等媒体的推波助澜,超级名厨,如今和艺术家般受人尊崇与爱戴。每个大厨的逸趣轶事,都一再被人津津乐道,比起国际巨星还要惹人注目。
他们的晚餐和谁吃?
我们对米其林餐厅充满了向往,也许我们在哪个米其林餐厅享受过美食,美食当前时,我们赞叹美食,之后我们最好奇的是,创造这些美食艺术品的厨师艺术家们到底是什么样的人?
《我的最后晚餐:五十位名厨畅谈他们人生的最后一餐》,作者曾访问50个当今顶级的名厨,问他们:最后一餐想要吃什么?和谁吃?听什么音乐?想要谁来煮这一餐?这些拥有神乎其技的厨艺的大师,出乎意料之外,大部分回答,想要吃家常的,一般的菜。这50人里,有好几个人都在三颗星的餐厅掌厨过。譬如:ERIC PIPERT、TAKAYAMA MASA 、THOMAS KELLER和ALAIN DUCASSE。我发现,这些人在古怪刁钻的厨师心中藏着对食物很人性质朴的品味,跟一般常人对食物的感情眷恋,没有两样。
其实大厨也是人,唯一不同的是,他们对创造美食充满了兴趣,并将执着的追求,将每一份美食当成艺术品来打造。《把米其林名厨带回家-三星女主厨的法式料理》记载被广为流传的碧克家族,他们将视为生活艺术的料理,充满热情地传承了四个世纪。从十九世纪末安苏菲•碧克经营的那家朴实无华的阿尔代什小餐馆,如今已成为极具盛名的庄园。不过,中间因战争格局的变化遇到过巨大的阻力。受到命运所驱策,安苏菲•碧克为了一九九二年骤逝的父亲贾克•碧克(Jacques Pic)的名声,来到了炉灶之前。仅仅凭仗着信念、坚持,与对于父亲姿态的记忆,她独立地辟出了自己的道路。她成功的唤醒了埋藏在自身上的天赋,之后便创造出一种胆大而纤细的料理,且不曾背弃其先人的好名声。她亲自寻找食材、创作食谱,甚至不无细致地装盘修饰。
她和这些属于米其林餐厅的美食制造者一样,用自己对美食的敏锐创造出一系列“惊天动地”的艺术品,无不让人垂涎三尺,让美食与食客对话是他们事业的终极目标,让更多人享受到这一份与众不同的美食,感受奇妙的心境。
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