如果还有人告诉你说：西装要配衬衫、衬衫袖口要长出西装半英寸、两粒扣西装要扣上面那粒、三粒扣要扣中间这粒……跟他笑笑点个头，你就可以别过身去了。为什么西装里边不能是件罗纹背心？牛仔裤又为什么不能和无尾礼服搭配出十足隆重感？今时今日的时装界，混搭成风，那些“记得要除掉袖口上商标”之类的说法，早已经不需要拿到台面上来讲了。
完美西装法则
但是，事实上，中国的男人们仍旧需要补习一点关于西装的知识。毕竟西装在中国男人的衣橱里成为主角，只是这百十年来的事情，何况中间还有几代绿军装蓝工作服的断代。光从衣着看，哪怕是穿普拉达的女魔头，也很难分辨出眼前的女孩子是来自东京、首尔、香港或者北京、上海；可是跑到海外，大家只从衣冠便能看出哪位男士来自内地。
是否有简便法则，可以速成学会挑选一件完美西装？我们请来意大利顶尖男装制造家族Canali的家族传人Paolo Canali，分享他关于一件完美西装的心得。
为什么时装界风云变幻，而男人衣橱却始终西装主打？Paolo Canali先生有很俏皮的看法：因为男人们通常对时装缺敏感，挑一橱西装比记住一堆设计师的名字更容易。虽然从上世纪80年代开始，华尔街的银行男开始被允许在周五穿上T恤和牛仔裤上班，可老派绅士与年轻的金融新锐都必须承认：当动辄上亿的生意摆在面前，人们仍旧愿意相信一个西装男而不是一个穿常青藤校服的谈判对手。所以说，好西装仍旧是个好男人的最好招牌。
在他看来，根据人本身的不同气质、身型和喜好而诞生的一套西装，便是完美的西装。如果能够清楚明白这些属于个人自己的元素，做一个国际标准的完美型男就不难。不过，真正做到每一个细节都正确而又有自己的独到品位，确实不怎么容易。好在相对女装而言，男人的衣橱更多从历史中获得启发。尤其是西装，从诞生之初起，所有的变革实际上都是细节的革新。接下来，就让我们听听Paolo Canali先生总结的完美西装的若干细节。
面料
这是最体现一件西装价值的细节！好的西装必定挑选上好的羊毛织物，而原料也须出自上好的产地。黑色是传统的经典颜色，无论怎样的场合，穿一套质地上乘的黑色西装永远不会错。而如今各种织法的条纹面料提供了更多选择，也让与衬衫和领带的搭配可能性大大增加。另外灰色常常被人忽视，却值得推荐——那会使你既专业又富有人情味。
剪裁
除了面料，最看得出西装质地的当然是剪裁。这不仅仅是传说中的“版型”。经典的西装都是运用所谓“帆布剪裁”的方法，即在面料和衣里之间，有一层手工缝纫的衬，为保持弹性，还加入马鬃等物料，这才是一件西装的灵魂。今天绝大部分西装，这层衬都是直接粘合的，看起来或许也挺有型，但是一旦经过高温干洗或者长期穿着，很可能变形。而且粘合的衬不透气，夏天就会给你看颜色。如今能够坚持手工缝纫衬的西装制造商寥寥可数，哪怕很多顶尖大牌，常常也是只在一线产品上使用。要知道一件西装是不是手工缝纫衬，只要拣下摆处，双手分别捏住面和里略微拉开，如果感觉到两层之间还有一层，恭喜，你挑到了一件绝对值得投资的好西装！当然粘合衬西装做工肯定相对便宜，就看你如何认识一件西装的意义了。
扣子
今天大部分西装都已采用塑料扣，颜色选择多，成本也低。但是那些经典西装仍然会坚持寻求一些传统质地的扣子。比如有一种扣子的原料是意大利特产的坚果，除去果肉，用果核，然后切片，打磨，钻孔，全手工制作。另外，如果袖扣间隔开很多距离，一定是流水线加工的大路货。经典西装的袖扣一定是紧密并排的，这意味着真正手工缝制的价值。
领型
领型的选择见仁见智，每个人都可以根据自己的喜好，选择不同的领型。但是基本上领型决定了西装的款式，效果上也会有很大不同：比如说，翻领的驳位在视觉上可以调整身高，高个人士可选择低一些的驳位，反之则高一些；而一般东方人的脸型比西方人大且扁平，宽领会比较适合，当下时髦的极窄领型，或许只有英俊模特们穿来才好看，未必适合每个人。
